Открыть левое меню мешхед. Исламская республика эпохи застоя

Полезная информация для туристов о Мешхеде в Иране - географическое положение, туристическая инфраструктура, карта, архитектурные особенности и достопримечательности.

Путеводитель

Мешхед – священное для шиитов место. Огромный и, на первый взгляд, хаотичный город открывается не сразу. Улицы, расходящиеся лучами от гигантского мавзолея имама Резы, главной шиитской святыни Ирана, заполнены толпами паломников и тысячами машин, а фоном к городским пейзажам служат горные хребты Эльбурса и Копетдага.

Мешхед – второй по величине город Ирана, столица провинции Хорасан-Разави. В городе, расположенном в северо-восточном «углу» Ирана, близ границы с Туркменистаном и Афганистаном, живет почти 3 миллиона человек. Мешхед - священный для шиитов город. Здесь находится мавзолей одного из самых почитаемых щиитских святых – имама Резы, который каждый год посещают около 20 миллионов паломников. Собственно, имаму Резе Мешхед и обязан своим возникновением.

Немного истории

Для понимания ситуации нужно пояснить, кто такие имамы и что они значат для суннитов и шиитов. В исламе имам – духовный глава и учитель. У суннитов титул имама получает самый праведный и лучший представитель исламской общины. Для шиитов же (к которым относятся и иранцы) имам - посредник между богом и людьми, получающий свой статус по наследству и ведущий родословную от двоюродного брата пророка Мухаммеда. Первые 12 имамов почитаются шиитами как святые. Имам Реза (или Али ар-Рида) был восьмым имамом, жил в конце VIII – начале IX века во времена могущественного халифа Гаруна аль-Рашида. Гарун аль-Рашид – не только персонаж сказок из «Тысячи и одной ночи», но и реальное историческое лицо, правитель багдадского халифата. История гласит, что имам Реза был в опале у Гаруна аль-Рашида и через несколько лет после смерти халифа, в 818 году, был отравлен его сыном в городе Тус. Похоронили имама недалеко от Туса в месте, которое было названо Мешхед аль-Реза (место мученичества Резы). Вокруг мавзолея постепенно разросся город, со временем утративший вторую часть своего названия.

Первые несколько веков своего существования Мешхед находился в тени соседнего Туса, но в XIV веке при Тимуре стал столицей Хорасана. Город достиг зенита своего влияния в XVIII веке, когда Хорасаном правил воинственный и суровый Надир-Шах. В современной истории Ирана подъем Мешхеда связан с ирано-иракской войной. Мешхед – самый удаленный от линии фронта город Ирана, принял в годы войны множество беженцев, многие из которых остались в городе и после окончания боевых действий.

Тегеран - Мешхед

Я летел в Мешхед рейсом местной компании «Каспиан Эйр» из Тегерана. Вскоре после взлета за иллюминатором показалась заснеженная вершина пика Демавенд. Этот потухший вулкан в хребте Эльбурс – самая высшая точка Ирана (5610 метров). Демавенд фигурирует и в зороастрийской религии и в персидской мифологии как место заточения злых духов. Упомянут Демавенд и в персидском эпосе «Шахнаме». (1)

Подлетаем к Мешхеду. Окраина города и окружная дорога. (2)

Центральная часть Мешхеда. Пересечение улицы Ахмадабад (слева) и проспекта Данешгах, уходящего вдаль на север к железнодорожному вокзалу. (3)

Самое сердце города – мавзолей имама Резы с голубым куполом и золотыми минаретами. За ним – широкий бульвар Табарси, а вдали – очертания хребта Копетдаг к северу от города. (4)

Отель и окрестности

Поселился я в отеле «Фарс» на улице Ахмадабад. «Фарс» - типичный иранский отель: мебель и техника старая, но есть все минимально необходимое. Интернет в этот перечень, естественно, не входит. (5)

Атрибут любой иранской гостиницы – резиновые шлепанцы. Две пары для хождения по номеру (6)…

… и еще две пары – в ванной. На фото можно заметить еще один типично иранский штрих – полотенца в пластиковых пакетах. Последняя характерная черта – шланг для гигиенических нужд в туалете – в кадр не попала. (7)

Улица Ахмадабад. (8)

Общественный транспорт в Мешхеде представлен довольно современными автобусами (9)…

… и метро. В городе есть две линии метрополитена, идущие, в основном, по поверхности и лишь в самом центре забирающиеся под землю. На фото – станция Гаэм. (10)

Мавзолей имама Резы и паломники-машти

Главная и почти единственная достопримечательность Мешхеда – мавзолей имама Резы. По-персидски он называется Харам-е Разави, или просто Харам. Харам – огромный комплекс зданий в центре Мешхеда, к которому сходятся все главные улицы города.

Первоначальный вариант мавзолея был построен, как вы поняли, в 818 году. Впоследствии мавзолей многократно перестраивался и расширялся – в последний раз в 1979, накануне исламской революции. Сейчас комплекс Харам занимает территорию примерно 600 на 600 метров. На ней – собственно мавзолей, несколько мечетей и музеев. Не-мусульман на территорию Харама пускают свободно, за исключением двух наиболее святых мест – самого мавзолея Резы и мечети Гохар-Шад рядом с ним. Но на деле никто не контролирует и не останавливает. Несмотря на то, что я был единственным не по мусульмански выглядящим туристом среди нескольких тысяч паломников, я спокойно прошел и в сам мавзолей.

Площадь Бейт-ол-Мокаддас перед мавзолеем. (11)

Территория под мавзолеем занята проездами и парковками. (12)

На территорию Харама не пускают с сумками и фотокамерами. Вещи можно оставить в камере хранения. (13)

Фотографировать в мавзолее запрещено, поэтому пришлось ограничиться лишь несколькими кадрами снаружи.

Минареты у входа. (14)

Здание с голубым куполом вдали и есть собственно мавзолей имама. (15)

Многочисленные паломники-шииты приезжают в Мешхед не только из Ирана. (16-18)

Паломничество в Мешхед, хоть и немного уступает по значимости хаджу в Мекку, для мусульман-шиитов является одним из самых ярких выражений веры и одним из главных дел в жизни. Паломники, побывавшие в Мекке, получают к своему имени почетную приставку «хаджи», а паломники, посетившие Мешхед, именуются «машти». Мои иранские приятели после того, как я побывал в Хараме, шутили, что я теперь «машти Вадим»

Очередная партия «машти» покидает мавзолей. (19)

Комплекс Харам считается одним из главных шедевров исламской архитектуры в Иране. И он действительно красив – мраморные площади, голубые купола, минареты в изразцах. (20-22)

Машти у ворот Харама. (23)

Вокруг Харама

Улицы, сходящиеся к Хараму, застроены недорогими отелями для паломников. Вид на площадь Бейт-ол-Мокаддас и улицу Имама Резы. Многоэтажки справа и слева – отели. (24)

Улица Имама Резы. На дальнем плане – предгорья хребта Эльбурс к югу от Мешхеда. (25)

У западного угла Харама притаилась небольшая, но симпатичная мечеть 72 мучеников, или Масджид-и-Шах. Построена она была в начале XV века в качестве мавзолея для тимурида шаха Амира, тогдашнего правителя Хорасана. (26)

Низкие куполообразные строения перед мечетью – бани Мехди Голибек Хамам, в которых сейчас расположены музеи. (27)

Северо-западные ворота Харама. Здесь – автобусная остановка и стоянка такси, главное место прибытия моторизованных паломников. (28)

Синие изразцы, золотые минареты, желтые такси и зеленые знамена шиитов. (29)

Под комплексом зданий Харама – сквозные тоннели для проезда и подземные парковки. (30)

Мечеть с часовой башней у северо-западных ворот. (31)

Мешхед повседневный

Улица Ширази – один из бульваров, отходящих от Харама. Уличная торговля – двигатель социального прогресса. Модные фасоны мужской и женской одежды ничем не уступают парижским моделям. (32)

Газеты пока не сдаются под натиском интернета. (33)

А персидские ковры – вечный эквивалент благосостояния. (34)

Мавзолей Надир-Шаха. (35)

Надир-шах правил Персией в 1700-е годы, и его империя постиралась от Дагестана до Дели. Тиран и завоеватель для большинства своих подданных, Мешхеду он был любезен тем, что при нем – выходце из Хорасана – город был самым влиятельным в империи. Мавзолей Надир-Шаха имеет форму шатра – шах родился и умер под сводами походной палатки. (36)

Подрастающее поколение хорасанцев с гордостью несет в своих сердцах светлый образ прославленного полководца и великого государственного деятеля. Ну, или просто любит поиграть в войнушку в игрушечных доспехах времен Надир-шаха. (37)

Чтят жители Мешхеда и других - более древних и менее славных правителей. Под сводами этого уютного мавзолея, расположившегося на раундэбауте посреди оживленной улицы Ахунд Хорасани, покоится шейх Мохаммед Хаким Момен Машхади – местный правитель XI века из династии Сефевидов. Мавзолей называется Гонбад-е-Сабз, или «Зеленый купол». (38)

Краткую историю этого места можно узнать из поясняющей таблички, дублирующей текст на фарси английским переводом. Несмотря на небольшой поток туристов, почти любая достопримечательность в Иране имеет пояснения на английском. Удобно, а то что фарси, что арабский среднему туристу вроде меня абсолютно непонятны. (39)

Интерьер мавзолея шейха Хакима весьма аскетичен. (40)

Купол мавзолея перекликается с голубым куполом религиозной школы Сараб на другом конце улицы Ахунд Хорасани. (41)

Уличный рынок. (43-44)

Ангел, преклонивший колени в знак уважения имама Резы, площадь Хордад. (45)

Выбираемся на окружную дорогу и едем в медицинский университет имени Фирдоуси. (46)

Медуниверситет – большой комплекс современных зданий с учебными корпусами и студенческим кампусом. (47-48)

Мечеть в кампусе еще недостроена. (49)

На главной аллее кампуса – памятник персидскому поэту Фирдоуси, в четь которого и назван университет. (50)

… и прогулкой по вечернему городу.

Улица Имама Резы. (52-53)

Поток паломников в мавзолей имама не иссякает и вечером. (54-56)

Исламская республика эпохи застоя. Предыдущие серии:

Для просмотра этой карты необходим Javascript

Мешхед располагается на северо-востоке и является административным центром провинции Хорасан-Резави. Этот город считается священным для шиитов, и каждый год принимает миллионы паломников. Именно здесь находится архитектурный комплекс Мазар имама Резы, имеющий большое значение для исламского мира и который запрещается посещать не мусульманам. Между тем, мегаполис интересен туристам из многих стран мира, ежегодно приезжающих сюда чтобы познакомиться с местными достопримечательностями и проникнуться атмосферой священного города.

Особенности

Мешхед обладает давней историей и ещё в средние века имел важное культурное и религиозное значение для страны. Его архитектурный облик во многом схож с другими городами Среднего Востока и юга Азии. Многочисленные дома с узкими улочками, традиционные восточные рынки и изысканные мечети, сочетаются здесь с современными зданиями, офисами, комфортабельными гостиницами, торговыми комплексами и вычищенным до блеска центром, где размещается Мавзолей имама Резы. В дни религиозных праздников территория перед архитектурным комплексом заполнена тысячами мусульман, образующими таким образом настоящее людское море. Большое внимание уделяется в Мешхеде развитию образования и культуры, о чём свидетельствуют десятки медресе и около 50 000 обучающихся в них студентов. Сегодня в городе проживают представители многих национальностей, включая выходцев из бывшего Советского Союза, поэтому на городских улицах, кое-где вполне можно услышать русскую речь, хотя в большей степени, уроженцы Средней Азии с постсоветского пространства предпочитают говорить на своих языках.

Общая информация

Площадь занимаемой Мешхедом территории весьма значительна и вместе с прилегающими окрестностями занимает более 27 тысяч кв. км. Численность населения составляет почти 3 миллиона человек. Местное время опережает московское на полчаса зимой и на 1,5 часа в летние месяцы. Часовой пояс UTC+3:30 и UTC+4:30 в летнее время года. Телефонный код +(98) 511. Официальный сайт www.e-mashhad.ir .

Краткий экскурс в историю

Мешхед возник на месте небольшой деревни Синдбад, где был отравлен 8-й шиитский имам Али бен Муса ар-Рида, являвшийся зятем халифа ал-Мамуна. В ночь перед смертью имаму приснился сон о скорой кончине и уже утром он отдал все соответствующие распоряжения касающиеся похорон. После того как Али бен Муса ар-Рида умер по провинции поползли слухи о его подлом убийстве, что спровоцировало массовые восстания. Спустя некоторое время, на месте гибели имама был построен Мавзолей имама Резы, вокруг которого начал стремительно расти город. Таким образом, вместо посёлка Синдбад на северо-востоке Ирана возник крупный мегаполис, ежегодно собирающий миллионы паломников. В годы ирано-иракской войны, Мешхед принял сотни тысяч беженцев прибывших сюда из разных областей, вследствие чего, количество населения резко увеличилось.

Климат

Погодные условия на территории Мешхеда довольно тёплые. Летом, температура воздуха стабильно преодолевает отметку +25, периодически поднимаясь до +30 и выше, а зимой, которая весьма кратковременна, столбик термометра редко опускается ниже 0. Для этого времени года характерны обильные снегопады и сильный ветер. Осадки выпадают в небольших количествах и не часто. Посещать город можно в течение всех 12 месяцев.

Как добраться

Международный аэропорт Мешхеда считается вторым по загруженности после тегеранского. Он обслуживает рейсы из , Йезда, Захедана, и других городов и стран. Ещё, он связан железнодорожным сообщением и автодорогами с соседними регионами Ирана и близлежащими государствами, в том числе с Туркменией.

Транспорт

Общественный транспорт представлен автобусами и метрополитеном, открывшимся в 2011 году.

Достопримечательности и развлечения

Главным объектом города и местом паломничества тысяч мусульман служит погребальный комплекс имама Али бен Муса ар-Рида. Вокруг его усыпальницы расположено множество построек, включая захоронения других влиятельных людей, библиотеку, музей, школу теологии, мечеть Говаршад, датированную XV веком, и дом отдыха для паломников. Вокруг размещаются высокие минареты. Изначально, комплекс начали возводить ещё в начале IX века, но с тех пор он неоднократно перестраивался.

К усыпальнице имама ведут два входа, мужской и женский. При этом второй из них гораздо более шумный и суетливый. Количество народу здесь практически не уменьшается, поэтому часто происходит давка. Большой удачей для паломников считается коснуться хотя бы прутьев гробницы, дабы принять на себя священную благодать. После того как в 1994 году тут произошёл террористический акт, меры по безопасности были ужесточены. Напротив гробницы имама Резы находится могила Харуна Аль-Рашида, отца предполагаемого виновника смерти имама – Аль-Мамуна. Особое внимание обращают на себя мечеть Астан-Кудс и мавзолей Надир-шаха. В остальных районах города выделяются живописные ухоженные парки, включая Кух Санги, Меллат и Кухустан Парк-е-Шади, где даже оборудован зоопарк. Гордостью Мешхеда служит также самый большой восточный базар в Иране – Базар-е Реза.

Кухня

В кулинарных заведениях мегаполиса представлены самые разнообразные блюда. Особое внимание уделяется мясу ягнят, баранине, овощам, зелени и фруктам. Специфическим изыском служит огромное количество специй, поэтому блюда получаются неизменно острые. С алкогольными напитками тут дефицит, а на время поста существуют ограничения в еде.

Шопинг

В современных магазинах, на рынках и торговых городских лавочках продаются всевозможные товары и сувениры на любой вкус. Среди наиболее известных базаров стоит выделить Сара-е Базар-е Реза, Кувайти Базар и Базар-е Реза.

Мешхед является полноценным представителем мусульманской культуры и адаптирован сугубо для приверженцев этой религии. Христианам, жизнь здесь даётся непросто, поэтому люди, не придерживающиеся исламской веры, приезжают сюда на несколько дней в качестве туристов, знакомясь с местными достопримечательностями, традициями и образом жизни местного населения.

Сотни паломников сидят на коврах во дворе мечети Гаухаршад. Они пришли поклониться гробнице 8-го шиитского имама Резы. Среди пилигримов выделяется группа "кающихся", с черным флагом на длинном шесте. Один из них - с мегафоном в руке - выкрикивает молитвенные призывы, а остальные, отвечая хором, бьют себя в грудь рукой. Постепенно темп покаяния убыстряется, и исповедники работают уже обеими руками. Над двором плывет гулкий барабанный бой. "Барабаны" - это десятки грудных клеток... Мы - в Мешхеде, городе, парящем на высоте 980 метров над уровнем моря, у южного склона горного хребта Хезар Масчед - "тысячи мечетей".

Мешхед (он же - Машхад) - двухмиллионный город, административный центр северо-восточной иранской провинции Хорасан. На протяжении всей своей истории он имел значение важного политического, культурного и религиозного центра. В 818 году в деревне Санабад, возле Туса, внезапно скончался 8-й шиитский имам Али бен Муса ар-Рида (персидское - Реза), зять халифа ал-Мамуна. По преданию, его отравил сын самого популярного из багдадских халифов Гаруна ар-Рашида. Уже в то время соседство с Багдадом было испытанием для Персии...

Место мученической гибели (по-арабски - машхад) Резы у мусульман весьма почитаемо, особенно у шиитов, и вскоре на месте деревушки Санабад возник город. Впервые слово "машхад" как название города было употреблено в Х веке географом ал-Мукаддаси. А арабский путешественник Ибн Баттута в XIV веке писал о "городе Машхад ар-Рида".

От Тегерана до Мешхеда 912 километров по железной дороге, и туда удобно добираться ночным поездом. Мешхед расположен к востоку от иранской столицы, и каждый вечер с центрального вокзала в священный город уходит три "восточных экспресса". И все равно с билетами трудно: ежегодно Мешхед посещает более 11 миллионов паломников-шиитов, выполняющих религиозные обряды особенно ревностно. А в середине июня (годовщина смерти Резы), когда приток богомольцев достигает предела, в поезд лучше вообще не соваться - затопчут. Однако и в обычные дни билет до Мешхеда нужно брать заранее - в "предварительной" кассе. Таких железнодорожных агентств в Тегеране много, а на самом вокзале билет на поезд не купишь.

Быть может, Тегеран - единственный город в мире, где на главном вокзале нет билетных касс. Железные дороги в этой стране государственные, и чиновникам так удобнее - меньше шума и хлопот. Это вам не автобусные вокзалы, где теснятся десятки частных контор-конкурентов. Там дилеры-посредники перехватывают пассажиров еще на подходе к зданию и тащат их поклажу к "своему" автобусу. "Какие еще билеты? - отмахиваются они. - Садись, дорогой, нет проблем!" Двери закрываются, автобус трогается - в дороге разберемся!

На привокзальной площади сразу повеяло чем-то родным. Чутье не обмануло: вокзал был выстроен в 30-е годы прошлого века по проекту российского архитектора-эмигранта Владислава Городецкого.

В Мешхед меня провожает Эммануил - староста тегеранского православного прихода. То, что на главном железнодорожном вокзале столицы нет билетных касс, для него тоже оказалось сюрпризом - еще год назад они были. Что же делать? Время позднее, городские агентства давно закрыты. Заботливый Эммануил начинает названивать своим знакомым по мобильнику. А те - начальнику вокзала. В общем, начался перезвон.

Через каких-нибудь полтора часа "цепочка срабатывает", и вот вокзальный клерк вручает нам заветный квиток на вечерний поезд. Похоже, и в Иране "блат выше совнаркома". Точнее было бы сказать: "выше имама", но будем политкорректны.

В здание вокзала войти с площади может любой. Но в зал ожидания - строго по билету, и только отсюда - выход на платформу. До отхода поезда еще целый час, и паломники коротают время в ресторане на втором этаже. Но не подумайте плохого - никаких излишеств! Здесь широкие лежаки на ножках-подставках, где можно удобно расположиться на коврах и подушках. Кто-то пьет зеленый чай вприкуску с сахаром, кто-то покуривает кальян, а те, кто с утра пребывал в суете и не успел заморить червячка, живописно группируются вокруг дастархана - ковра с яствами.

Но вот объявляют посадку. Мы прощаемся, пассажиры тянутся к вагонам. В купе - сиденья на 6 человек: по трое друг против друга. Заполняемость стопроцентная, так что ночью не расслабиться. Поразило меня лишь одно: купе "смешанное" - женско-мужское. И это при чрезвычайно строгих местных нравах!

Поезд отправляется в "хадж" точно по расписанию. Через полтора часа - крупная станция, и почти все пассажиры выходят из купе. Тихо радуюсь: можно пересесть к окну, вытянуть ноги, да и кресло вроде бы двигается, превращаясь при желании в лежак. Однако привыкнуть к комфорту мне так и не удалось. Через полчаса все встало на свои места: пассажиры возвращаются, и у нас в купе снова полный комплект. Оказывается, здесь так заведено. Это обязательный ритуал: перед сном зайти в станционный буфет - испить вечерний чай.

Но вот что самое примечательное: на ночь произошла "рокировка". Смутившие меня дамы-бегум в черных хиджабах перешли в соседнее купе к своим товаркам, а нам взамен прислали аксакалов-смежников. Так что чистота нравов была восстановлена. Все сидельцы откидывают кресла, в результате чего образуется странная композиция: шесть человек валетом, трое на трое. Дневная жара и вокзальная толчея, через которую все мы прошли, берут свое, и вскоре пилигримы проваливаются в сон.

Мне не спится, и в ожидании, пока веки не нальются тяжестью, я решил освежить в памяти историю раскола в исламе.

После смерти Мухаммеда мусульмане разделились на суннитов и шиитов. Первые считали, что после смерти пророка никто из людей не может исполнять роль посредника в отношениях с Богом. Божественную волю можно выявить, изучая Коран и хадиссы - предания о жизни пророка, суждением по аналогии и учитывая мнение мусульманской общины. Шииты же, напротив, утверждали: после смерти Мухаммеда посредником между Богом и людьми стал Али - двоюродный брат пророка, женатый на его единственной дочери. После убийства Али эта роль перешла сначала к его потомкам, а потом к духовенству, самые видные представители которого у шиитов носят титул аятоллы (знамение Бога).

Сначала борьба между суннитами и шиитами шла с переменным успехом, но в конце концов шииты, уступавшие по численности своим оппонентам, потерпели поражение и на протяжении многих веков почти во всех мусульманских странах оставались дискриминируемым меньшинством. Единственной крупной страной, где им удалось прочно утвердиться, стал Иран. Всего в мире насчитывается более одного миллиарда мусульман, а из них, по приблизительным подсчетам, свыше 125 миллионов исповедуют ислам шиитского толка.

По-видимому, именно в этом месте, утомленный подсчетом, я уснул....

В 9 утра - остановка в Нишапуре, крупном городе, где похоронен веселый мудрец и замечательный поэт Омар Хайям. На соседней колее - состав с вагонами, знакомыми еще по советским временам. А вот и надписи на щитах по-русски: "Станция возврата - Хаваст", "При маневрах с горки не толкать". Удивляться встрече с кириллицей не приходится. Ведь по "железке" от Мешхеда, если двигаться через пограничный Серахс, всего 250 километров до Среднеазиатской железной дороги. От Серахса одно "плечо" идет до туркменского Теджена, другие - до города Мары. Что везут из Туркмении в Иран? То, чем богата земля Туркменбаши, - сжиженный газ, зерно.

Между Нишапуром и Мешхедом есть местечко Хадамга, где когда-то находился храм огнепоклонников-зороастрийцев. Однажды имам Реза побывал и здесь. Место ему понравилось, несмотря на развалины языческих капищ. Может быть, уже в то время здесь росли азиатские платаны с зазубренными листьями, шелковичные деревья, текли ручьи холодной ключевой воды. Имам поставил ногу на камень черного базальта, и на нем навсегда отпечаталась его ступня. Так утверждает местное предание.

Позднее над камнем соорудили зелено-голубой купол, который сейчас реставрируется. Это место в Хадамге привлекает множество мусульманских паломников, направляющихся в Мешхед. Они как бы заранее приобщаются здесь к святости того, что им предстоит увидеть. В Хорасане есть и другие места, куда совершаются мини-паломничества. Но ни одно не может сравниться со священным городои шиитов Мешхедом, который поражает воображение приезжих лесом уходящих в небо минаретов.

Поезд приходит в Мешхед после полудня, и я решаю, что посещение гробницы имама лучше перенести на завтрашнее утро. А после размещения в гостинице я окунаюсь в красочный восточный быт - знакомлюсь с городским базаром.

Обнаруживаю, что здесь есть крупные магазины с русскими вывесками: "Тюль и занавески", "Одеял, покрыбал". Что ж, в отечестве мне приходилось сталкиваться и с более смелой орфографией. А вот вывески-объявления: "Принимаем ваши товары. Имеем ковры, паласы и так далее". Здесь таких лавочек - целый квартал, по которому деловито расхаживают ашхабадские туркменки в национальных одеждах. Никаких черных покрывал-хиджабов - они явно не в хадже, а в челночном бизнесе. Надо иметь в виду, что от Мешхеда до Ашхабада на автобусе - 200 километров.

В Иране, при входе в мечети, всегда имеются ящички с небольшими круглыми плитками, украшенными восточной вязью изречений из Корана. Такие "кругляши" изготавливают из глины, привезенной из Мекки. И когда паломник совершает земной поклон, он приникает лбом к "мохру" - так называют эту плитку. У наиболее благочестивых богомольцев на лбу даже заметно пятно - результат усиленных молитв.

Однако, у постсоветских туркменок "звезда во лбу не горит". Позволю себе невинный каламбур: на уме у них скорее не мохр, а мохер. Сверкая золотыми зубами - давняя мода советского востока, - "челночницы" деловито изучают "фактуру ширпотреба". Как известно, русских специалистов в Туркмении практически нет: "золотые руки" уехали, остались "золотые зубы". Вот такой баланс...

Рано утром с городских минаретов несутся пронзительные звуки азана - призыва к намазу. Город Мешхед - гигантский комплекс изумительных по красоте мечетей с порталами и портиками, куполами, блистающими покрытием из чистого золота. В любой час дня и ночи здесь в течение всего года можно видеть огромные людские потоки, растекающиеся по дворам и залам, полы которых выложены плитами мрамора или оникса цвета морской волны. Видя эти толпы, невольно вспоминаешь о том, что среди населения Ирана мусульмане составляют 99 процентов, в том числе 84 процента шиитов.

Нельзя сказать, что в Мешхеде недоброжелательно относятся к суннитам. Просто их самих не особенно тянет к усыпальницам, где рядом долгое время покоились останки Резы и легендарного Гаруна ар-Рашида, которого не особенно жалуют страстные поклонники убитого имама, умершего в 809 году. В конечном счете по соображениям сохранения в городе мира и согласия останки знаменитого халифа были удалены из усыпальницы.

Гигантское число приезжающих в город паломников объясняется тем, что каждый шиит Ирана, достойный называться шиитом, должен в течение своей жизни несколько раз посетить Мешхед. Пример для подражания дал шах Аббас I (1587-1629). Как обыкновенный паломник он прошел от Исфагана до Мешхеда, по нынешним меркам - несколько сотен километров. Во время этого путешествия шах ни разу не пожаловался на трудности пути, был неизменно весел и ласков со своими приближенными.

Большая часть из 10 миллионов жителей провинции Хорасан посещает Мешхед практически ежегодно. К этому следует добавить многочисленных шиитов-иностранцев, приезжающих из Пакистана, Индии, Афганистана, Ирака, Ливана, а в последние годы - и из Азербайджана, Туркмении и других бывших республик Советского Союза, которые и в ту пору были прежде всего мусульманскими.

В начале 1960-х годов в Мешхеде насчитывалось всего 200 тысяч жителей, а через 30 лет его население выросло до 1 миллиона 750 тысяч. За счет чего был достигнут такой быстрый прирост? 300 тысяч - это афганские беженцы, перебравшиеся сюда после ввода советских войск в соседний Афганистан (декабрь 1979 года). Еще несколько сот тысяч составляют коренные иранцы, переселившиеся в Мешхед в 1980-88 годы - подальше от "театра военных действий" ирано-иракской войны. Ведь Мешхед, лежащий в северо-восточном углу Ирана, - город, самый удаленный от Ирака, и никакие "скады" сюда не долетали. А за счет эвакуированных население Мешхеда в годы войны доходило до 4 миллионов человек.

В Мешхеде на многочисленных плакатах воспроизводится изречение аятоллы Хомейни: "Святой престол - это центр Ирана!" Примечательно, что аятолла, который не был уроженцем этой провинции, за десять лет своего правления ни разу не посетил усыпальницу имама Резы. Он бывал здесь лишь много раньше, в годы своей молодости.

Самый главный памятник Мешхеда - масштабный комплекс зданий вокруг усыпальницы имама (астан-и кудс-и разави, "чертог святости Резы", "святой чертог Резы"). Он сооружался в основном с ХII века, в значительной своей части при Тимуридах, Сефевидах, Надир-шахе Афшаре. Мавзолей расположен в центре грандиозного культового ансамбля, уникального в архитектурном отношении.

При подходе к святилищу поражает размах строительства. Паломнический комплекс находится в центре города, и транспортные развязки проходят под землей. Вокруг главной мечети со священной гробницей выстроено много вспомогательных зданий, которые образуют своеобразное "кольцо". Оно не единственное: закончено строительство второго "кольца", увенчанного высокими минаретами, и начато возведение третьего. Подспудное соперничество с паломническим комплексом Мекки не вызывает сомнения.

Всех паломников при входе подвергают тщательному досмотру. Эта мера предосторожности была введена после взрыва в культовом ансамбле. Произошло это в 1994 году, в результате чего погибло 27 человек. Поиски террористов оказались безуспешными, однако местные власти усматривают в этой акции "суннитский след".

Но личный досмотр - это еще не все. Охранник предлагает каждому сдать ручную кладь в камеру хранения, и я разочарованно про себя произношу: "Оставь надежду, всяк, сюда входящий!" Надежду на то, что можно будет сфотографировать знаменитую гробницу вблизи. "Камеру" пришлось оставить в камере.

Входим во двор главной мечети. В центре площади - уменьшенная копия знаменитой иерусалимской мечети Купол скалы (мечеть Омара). 8-угольная в плане, она в данном случае предназначена не для поклонения, а для омовения: у каждой из граней - несколько краников с чистой холодной водой.

А мы приближаемся к зданию так называемого "пречистого храма" (харам-и мутаххар, харам-и шариф, харам-и мукаддас), в котором находится усыпальница. Храм увенчан золоченым 20-метровым куполом, а двор окружен двухъярусными аркадами айванов. В южной части ансамбля - величественная мечеть Гаухаршад с бирюзовым куполом и двумя 43-метровыми минаретами. С IX века это здание, одно из наиболее богато украшенных в Персии, много раз реставрировалось. Особенно много для этого сделали шах Рух, сын Тамерлана, в XV веке и шах Аббас I в XVI.

К гробнице имама Резы ведут врата: одни из серебра и двое золоченые. Особенно знамениты "золотые ворота Надира". При входе - служители с шестами, увенчанными большими "ежиками" разных расцветок. Они напоминают пушистые насадки, которыми в наши дни защищают особо чувствительные микрофоны. Если кто-то из паломников нарушает какое-либо предписание, можно легонько коснуться его плеча таким вот мохнатым жезлом. Проще вроде бы рукой, но как быть, если нужно "осадить" ретивую паломницу в хиджабе? Рукой ее касаться нельзя, а "ежиком" можно.

К гробнице ведут два входа - один для мужчин, другой для женщин. На мужской половине гораздо тише: паломники толкаются в меру, стараясь протиснуться к решетке склепа и коснуться ее рукой. На женской половине, пусть простят меня дамы, - гвалт и давка. Распорядительница с шестом в руке, стоя у гробницы, то и дело вразумляет самых ретивых паломниц. Многие не просто касаются решетки рукой, но и трут ее тряпицами, которые потом хранят дома как реликвию. Поэтому на женской половине золотая решетка постоянно натерта до блеска. А некоторые из болящих ухитряются забросить комок из тряпиц на крышу гробницы, как бы оставляя здесь свои недуги: "Отцепись жизнь плохая, прицепись хорошая!"

Стены мечети инкрустированы кусочками зеркал, в которых причудливо дробится свет огромных люстр, висящих близ гробницы. Хотя символы династии Пехлеви после свержения шаха в 1979 году были по всей стране ликвидированы, здесь не стали снимать хрустальную люстру, подаренную этой святыне шахиней Фарах для женской стороны мечети.

Широта взглядов здешнего духовенства проявилась и в том, что на мужской половине Гаухаршада подвешена огромная, из хрусталя и золота, люстра, которая была преподнесена Мешхеду в 1989 году "сомнительным мусульманином", каковым в глазах большинства правоверных являлся ныне покойный президент Сирии Хафез Асад. Он принадлежал к алавитам (алауитам) - этническо-конфессиональной группе, возникшей в Х веке на севере Сирии среди шиитов. Ее ритуалы и верования расходятся с традиционным исламом.

У мешхедской святыни особый статус, и это порождает необычные традиции, с которыми мне было интересно познакомиться. С раннего утра сюда тянутся похоронные процессии. Вот во двор мечети вносят простой деревянный гроб с телом усопшего, покрытый погребальным саваном. В толпе женщин слышны плач, стенания. Мужчины со скорбными лицами держатся отдельно. После краткой молитвы женщины остаются рыдать у ворот, а мужчины несут гроб к мечети-усыпальнице. К гробнице имама Резы не пробиться, и гроб помещают в притворе. Снова звучат слова краткой молитвы. Задерживаться здесь нельзя, поскольку к притвору движется очередная процессия.

При выходе из мечети гроб ставят на ковер (а здесь все полы устланы коврами) и начинают как бы заворачивать в него гроб. Но только "как бы". Оградив ковром тело усопшего от лишних глаз, сопровождающие на несколько секунд приоткрывают его лицо и энергичными движениями бьют по ковру, стряхивая с него на лик покойного священную пыль. Затем тело снова закрывают погребальной пеленой.

Процессия возвращается во двор, где уже стоят еще несколько гробов. Имам читает общую заупокойную молитву, а затем участники каждой погребальной процессии образуют свой собственный круг, и родственники покойного обходят всех пришедших на похороны, пожимая им руки и принимая соболезнования. После чего процессия движется к выходу, стараясь разминуться с вновь прибывшими...

Большое впечатление произвел на меня и паломнический комплекс, где имеется обширная библиотека (1 миллионов томов) с редкими старинными рукописями и богатейшей коллекцией списков Корана. В культурном центре - уютный читальный зал, оборудованный компьютерами. Имеется здесь и офис для приема иностранных посетителей. Желающие могут посмотреть 20-минутный видеофильм на одном из иностранных языков (в том числе, что встречается не так уж часто, на русском). Местный "избач" в беседе с гостями ненавязчиво прозондирует каждого: какова степень интереса визитера к исламу в целом и к шиитскому, в частности. Если вы - простой турист - вот вам буклетик на русском языке; если "сочувствующий" - брошюрка, а тому, кто "на пути к истине" - Коран. И каждому - визитка с координатами - для дальнейшего развития контактов.

Мешхед - своего рода плацдарм для духовного проникновения на среднеазиатском направлении. Сама провинция Хорасан зажата между частью постсоветского пространства (Туркмения) и Афганистаном. И аятолла Хомейни впервые узрел здесь некую трещину в коммунистическом обществе. Вполне возможно, что могильщик шаха представлял себе Среднюю Азию, вернувшуюся к истокам и избавившуюся от атеизма, как территорию, для которой Мешхед будет играть одновременно роль Самарканда и Мекки, центра "шиитской вселенной". Нынче у мешхедской гробницы каждый месяц бывает несколько десятков паломников из Азербайджана и Туркмении.

Мешхед - один из основных центров мусульманского богословия. В городе около 20 медресе, некоторые из которых существуют с XV-XVII веков, и богословский факультет Мешхедского университета. Всего в городе обучается до 50 тысяч студентов. Ни один иранский город, более того, ни один мегаполис Востока от Анкары до Лахора не может сравниться в этом отношении с Мешхедом. Еще со времен династии Сефевидов (1502-1736), когда шиизм распространился в Иране, он стал местом наиболее значительного паломничества в стране.

На протяжении нескольких веков сотни тысяч правоверных, и не только из Ирана, завещали часть своих богатств мечети Астан-Кудс, почитаемой как "Святой престол" шиитов. В результате накопленные здесь богатства (в исламе вакуф, или хабус, - неотчуждаемая собственность религиозных учреждений) считаются самыми значительными не только в Иране, но и во всем мире. Эта мечеть, как бы от имени святого имама, умершего двенадцать веков назад, и в наши дни владеет примерно половиной всех застроенных площадей в Мешхеде. А это 15 тысяч гектаров, не считая земельных угодий (400 тысяч га) и около 450 ферм в сельской местности только в провинции Хорасан. Но и в других провинциях Ирана, а также в соседних странах, например, в Пакистане и Индии, шиитский "Святой престол" владеет немалым имуществом. В том числе десятками предприятий, производящих лекарства, сахар, посуду, выпекающих знаменитый восточный хлеб.

А время, между тем, близится к вечернему намазу. Тысячи паломников заполняют площади, примыкающие к мечети. Служители толкают перед собой тележки, доверху груженые коврами. Сотни, а то и тысячи ковров раскатывают на мраморном полу за считанные минуты, и богомольцы устраиваются на них, перебирая четки. Смеркается. У фонтанов, подсвеченных прожекторами, голуби деловито склевывают "вакуфное" зерно - они могут это себе позволить.

Из мощных динамиков с минаретов раздается "Аллаху акбар!" И так - изо дня в день, из года в год. Но особенно торжественно бывает здесь в мгновения наступления Нового года. В этот момент с вершины купола усыпальницы имама Резы звучит музыка: горны, рожки, литавры, барабаны. Мир входящему!

Архимандрит Августин (Никитин)

Рекордный однодневный автостоп

Вернувшись из Йезда в Керман, я отдыхал после ужина и смотрел телевизор. В одной из передач транслировали выступление иранского духовного лидера, совмещая его с показами святых мест и людей, которые собирались на площадях, молились и слушали проповеди в мечетях.
- Они готовятся к религиозному празднику, – пояснила Шахна́з, - завтра будут отмечать День Рождения Имама Резы. Сейчас показывают Мешхед, этот город считается священным, потому что Имам Реза похоронен именно там.

Мешхед был следующим город в моем списке, и мне непременно захотелось увидеть, как празднуют религиозные праздники в Иране, и я решил отправиться в дорогу рано утром. Через пять дней истекала моя иранская визу, поэтому мой план также заключался в том, чтобы как можно скорей получить визу в консульстве Афганистана и выехать в Герат. Мне не удалось узнать действительное расстояние от Мешхеда до Кермана, так как в туристической брошюре Кермана было указано 1100 км, в проспекте из Мешхеда – 1000 км, а на указателях 890 км, но несмотря на такие большие расстояния, я не сомневался, что приеду к Мавзолею Имама Резы уже к вечеру.

Следующим утром я вышел из дома так, чтобы ближе к восьми утра оказаться на трассе. Расспросив прохожих, я сел в автобус, который вывез меня на окраину города, оттуда была прямая дорога в Мешхед. Выйдя у перекрестка, я подошел к водителю грузовика. Тот уже с интересом наблюдал за мной и обратился ко мне первый.
- Коджа́ мири́? (куда направляешься), - поинтересовался водитель.
- Машха́д. Руз э тавало́д э Имам Реза (Мешхед, День Рождения Имам Реза) - ответил я.
- Ба утубу́с, ба такси́? (На автобусе, на такси?)
- На! Ба маши́н, маджо́ни (Нет. На машине, бесплатно)
Иранец удивленно пожал плечами, и, немного подумав, пригласил ехать с ним. Его маршрут лежал в Герат, Афганистан, поэтому почти половину пути мы проехали вместе, разговаривая о политике и женщинах.

Единственный недостаток грузовых машин – это невысокая средняя скорость, но я был настолько уверен в том, что быстро доеду, что просто получал удовольствие от поездки. Поэтому вторую половину пути я преодолел на легковой машине со скоростью 180 км/ч. В тот день я поставил собственный рекорд дневного автостопа: выехав из Кермана в 7-30, я приехал в Мешхед в 19-30, то есть за 12 часов проехал около 1000 км.

Достопримечательности Мешхеда

Как только я приехал в Мешхед, то сразу направился к Мавзолею Имама Резы, вход в который открыт для посетителей круглосуточно. Отстояв длинную очередь среди паломников, я сдал сумку и фотоаппарат и прошел внутрь. Фотографии на территории комплекса можно сделать только с мобильного телефона, поэтому снимки получились не очень хорошего качества.

Сложно описывать религиозные святыни, поэтому я ограничусь тем, что скажу, что там очень красиво, дворы мавзолея были украшены гирляндами с горящими лампочками, мавзолей светился золотым куполом и выглядел величественно. Я также оказался свидетелем коллективной молитвы, она произвела на меня огромное впечатление. У самой гробницы Имама Резы наблюдалась давка. В толпе кто-то повисал на гробнице, стараясь подтянуться к ней поближе руками, кто-то фотографировался на её фоне, а кто-то стоял в очереди, причем не было понятно, где она заканчивалась. Служащие мавзолея были вооружены длинными шестами с махровыми наконечниками, ими они отгоняли особо верующих, повисающих на гробнице как на турнике, тех, кто искусственно создал давку и активно в ней участвовал, и тех, кто старался сфотографировать это зрелище или материализоваться на фотографии на фоне гробнице. Как я уже успел заметить, давка была вызвана искусственно, так как большая часть публики активно в ней участвовала и с горячим азартом поддерживала. Кажется, вот кто-то сзади крикнул что-то вроде: «Навались», потому что на счет «раз-два-три», разогнавшись, в толпу влетело десяток человек, расталкивая тех, кто мирно стоял перед ними. Справедливости ради стоит отметить, что действительно религиозные люди не участвовали в мирской толкотне за право дотронуться до гробницы, а читали Коран в сторонке. Стоит также заметить, что на женской половине, за которой можно было наблюдать сквозь стеклянные ограждения, происходило нечто похожее.

Несмотря на это Мавзолей Имама Резы произвел впечатление по-настоящему намоленного места, и мне было приятно посетить его в такой большой праздник. И напоследок хотелось бы рассказать анекдот, который я узнал от своего иранского знакомого:
«Житель Луреста́на молится у могилы Имама Кхомейни (недалеко от Тегерана). Его видит турок, подходит и спрашивает: «Что ты здесь делаешь?»
- Я молюсь, чтобы поскорей выздороветь! – отвечает лур.
- Это место помогает только от насморка и кашля, - говорит турок, - чтобы выздороветь, тебе нужно ехать в Мешхед!»
Эта шутливая история подтверждает, насколько важен Мешхед для простых людей.

«Красное золото» Ирана

Гуляя по главным улицам Мешхеда вдоль Мавзолея Имама Резы, можно легко заметить на каждом углу щиты с рекламой фиолетовых цветков с оранжевыми тычинками, а в каждом магазине - стеклянные вазы, наполненные какими-то красными стружками. Собственно говоря, оранжевые тычинки на щитах и красная специя в вазах – одно и то же. Добро пожаловать в столицу шафрана!

Справка. Современное название "шафран" происходит от арабского слова "зафран", что в переводе обозначает "быть желтым". Шафран собирают вручную, в качестве пряности используются рыльца цветков шафрана, в то время как сам цветок имеет только три красных рыльца. Таким образом, это самая дорогая пряность в мире.

Один меска́ль (мера в 4.6 гр) шафрана на рынке в Мешхеде стоит $9-14, а запечатанный вакуумным способом конверт с 1 гр. специи обойдется $2-4 в зависимости от качества. Частные магазины кладут шафран в вазы и выставляют на полки лишь с той целью, с какой мы надеваем ювелирные украшения – содержимое ваз выглядит солидно и дорого, и это привлекает покупателя. Оптовые компании Мешхеда соревнуются за государственную поддержку и звание «Лучший экспортер шафрана в Иране», в 2011 году эту премию получила компания: «Эсфедан» (Esfedan) с брендом «Голиран (Goliran)», который указан на упаковке.

Главным местом посева шафрана является провинции Йезд и Хорасан на северо-востоке Ирана, а именно города Бирджанд, Гонабад, Торбат-Хейдарие, Вы будете проезжать их по шоссе Керман-Мешхед. Если будет проезжать там в конце октября, то сможете понаблюдать за сбором урожая. Его собирают в течение всего нескольких недель с восходом солнца, когда раскрыватся цветок, до десяти утра. Таким образом, для сбора шафрана требуется в короткий промежуток времени привлечь огромное количество рабочих.
Каждый куст шафрана (Crocus sativus) даёт от двух до девяти цветков, каждый цветок имеет три длинные красно-оранжевые рыльца, именно их и собирают вручную. К тому же рыльца имеют высокое содержание влаги, поэтому после сбора их высушивают, что придает им всем знакомую ярко-красную окраску, а также они уменьшаются до 1/5 от своего оригинального размера. Из одного килограмма сырого материала получается только 200 гр. готового шафрана.

Самыми важными факторами, по которым определяют качество шафрана, являются: цвет, вкус и аромат. По качеству рыльца шафрана определяют в следующие категории: Sargol или Весь Красный (рыльце без нижней части тычинки), Pushal (рыльце), Bunch (вся тычинка), Sefid (белый) и Konge (нижняя часть тычинки) в каждой категории несколько сортов (высший, первый). В зависимости от производителя названия могут отличаться, но технология при изготовлении одна и та же.

Плакат компании «Эсфедан» (Esfedan), бренд «Голиран (Goliran)». Лучший экспортер шафрана в Иране в 2011 г. Классификация рылец шафрана по ISO: Sargol, Pushal, Bunch, Sefid/Konge. Рисунки с сайта компании «Эсфедан» (Esfedan)

Срочная эвакуация домой

На следующее же утро после приезда в Мешхед я отправился в консульство Афганистана за визой. Пройдя через длинную очередь, я показал дипломату свой паспорт и заранее приготовленное рекомендательное письмо с белорусского посольства в Тегеране. Каково же было моё удивление, когда мне объяснили, что туристические визы выдают только в Тегеране! И, несмотря на все мои объяснения, что мне нужно выехать через день из Ирана, потому что истекает срок действия мое иранской визы, не имели никакого эффекта. Ответ был один – возвращайтесь в Тегеран, до которого ехать больше 1000 км.
В расстроенных чувствах я вышел из консульства, зато после его посещения я обзавелся новыми знакомыми среди афганцев, многие с удовольствием оставляли телефоны своих братьев, друзей, родных и знакомых в Герате, Кандагаре, Кабуле и приглашали навестить их.

Провозившись полдня с афганским посольством, теперь настала очередь определиться, как продлить иранскую визу. В LP написано, что туристическую визу можно продлевать два раза, в совокупности до 90 дней, поэтому я сразу же отправился в офис по иммиграции в Мешхеде. Меня принял начальник и на фарси объяснил, что не может мне продлить визу, поэтому советовал мне сначала получить некое разрешение в Министерстве Иностранных Дел. Но поскольку во второй половине дня офисы закрывались, то пришлось отложить вопрос до следующего дня. С утра я отыскал в министерстве чиновника и потребовал у него письмо с разрешением продлить мне визу, но он решительно отказывался выдавать какие-либо официальные бумаги и звонок в Иммиграционный офис тоже не помог. Ситуация разъяснилась с приходом начальника, который разговаривал на английском, он и объяснил мне, что проблема состояла в том, что второй раз визу можно продлить только в Тегеране! И его совет сводился к тому, что чем быстрее я туда попаду, тем лучше – ведь завтра заканчивался срок действия визы.

На попутных машинах я сразу отправился в Тегеран, по дороге проехав город Нишапур, где в 1048 году родился Омар Хайям, философ, математик, астроном, астролог и поэт, знаменитый своими четверостишиями «рубаи». Когда окончательно стемнело, я проехал половину пути, и остался у поста полиции на выезде из очередного города в ожидании рейсового автобуса. Междугородние автобусы часто останавливаются у поста полиции для короткого отдыха. Как только подъехал нужный мне транспорт, я подошел к водителю и попросил подвезти до Тегерана. Мне назвали цену $15, она была сравнима со стоимостью билета, купленного в Терминале в Мешхеде, поэтому я продолжил переговоры с водителями других автобусов, где мне предложили $12. Победила жадность, я уехал за $6 после длительного торга.

Наш автобус приехал в Тегеран рано утром. В этот день заканчивался срок действия моей визы. Признаться, к этому времени я уже успел потратить почти все наличные деньги, и у меня оставалось в кармане всего $20, в то время как на продление визы нужно было $30, а ведь ещё нужно было позаботиться о транспорте, еде и ночлеге. Посматривая на свою кредитную карту, на которой было не менее $500, я мечтал о том, чтобы снова иметь возможность тратить деньги, не думая о том, где их достать. За два месяца пребывания в Иране отсутствие наличных денег, невозможность получить денежный перевод из-за границы, и, как следствие, постоянная необходимость экономить, окончательно вывели меня из равновесия, поэтому я купил билет на самый ранний рейс из Тегерана до Астары, чтобы уже вечером перейти границу и попасть в Азербайджан.
Я боялся ехать автостопом, чтобы не опоздать, но теперь, сидя в автобусе, мне казалось, что нашей поездке не будет конца. Водитель то и дело останавливался для отдыха, так что 500 км мы ехали 10 часов. В итоге мы прибыли в Астару без пяти шесть по иранскому времени, значит в Азербайджане было на полтора часа больше, и переход уже мог быть закрыт. В этом случае меня через границу меня бы не пропустили, виза была бы просрочена, а денег на штраф у меня не было. От этого я все десять часов пути жутко нервничал. К счастью иранцы меня пропустили, хотя закрывались, но на азербайджанской стороне уже пришлось стучаться в окошко и энергично размахивать паспортом.
- Виза йох? - спросил пограничник
- Виза мне не нужна, только штамп - объяснил я.
Через несколько минут мне вернули документы, и я оказался в Азербайджане, так внезапно закончилось моё шестидесятидневное путешествие по Ирану.
- Хада́фис (прощай), мой любимый Иран, - грустно думал я, в то время как на мой мобильный продолжали сыпаться десятки смс от тех, с кем я успел познакомиться и подружиться в Иране. Узнав, что я уезжаю, они желали мне счастливой дороги, а моей семье – благополучия.